Мультиметр это самый необходимый прибор, используемый в процессе ремонта и налаживания радиоаппаратуры.
Перечислим виды измерений, которые поддерживают абсолютно все модели:
- измерение постоянного напряжения;
- измерение постоянного тока;
- измерение переменного напряжения;
- измерение сопротивления.
В большинстве цифровых мультиметров также присутствует возможность измерения коэффициента усиления транзисторов, режим для тестирования диодов и звуковой прозвонки цепи.
Все остальные функции опциональны:
- измерение индуктивности;
- измерение емкости;
- измерение температуры;
- измерение частоты.
Важными характеристиками мультиметров являются:
- пределы измерения величин;
- разрешающая способность;
- точность.
Например, характеристики мультиметра Mastech M830 при измерении сопротивления следующие

 
Из  таблицы видно что, мультиметр может измерять значения сопротивления в пределах от 0.1 Ω до 2000 КΩ (2 МΩ) и имеет 5 диапазонов измерений. Причем чем ближе выбранный предел измерения к номиналу измеряемого элемента, тем точнее будет результат .  Может возникнуть вопрос, а зачем столько пределов измерений? Это сделано для того, чтобы точно знать величину, отображаемую на экране мультиметра. Предположим, ты измеряешь сопротивление резистора на 2 кОм, но ты не знаешь его значения и видишь на экране цифру 2. Если бы не было пределов, а измерение сопротивления было бы на одном пределе (0 - 2 МОм), было бы непонятно, что это за цифра, то ли 2 Ом, то ли 2 кОм, а может 2 МОм.

Сейчас в продаже огромный выбор различных мультиметров, от самых дешевых и простых, до очень дорогих и по-настоящему функциональных.

Цена мультиметра зависит от:

- количества видов измерений;

- характетистик мультиметра ( пределы измерений, точность);

- надежности и качества ( модели известных производителей стоят дорого);

- функций ( память, связь с компьютером, автоматический выбор пределов измерений, подсветка, автоматичечкое выключение и др.) ;

- наличия защиты от перегрузок, грязи, пыли, влаги, ударов и падений.

Покупать лучше цифровой мультиметр средней ценовой категории, причем очень пригодится функция измерения емкости.

Как пользоваться мультиметром рассмотрим на примере  самой простой модели с минимумом функций Mastech M830.

 

    ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
1. Подключите красный щуп к входу “V,Ω,mA”, а черный к “COM”.
2. Установите переключатель функций и диапазонов на требуемый предел DCV, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений.
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

В качестве примера измерим  постоянное напряжение на выходе зарядного устройства. На нем написано: SEC 4,5V-300mA. Следовательно выходное напряжение должно быть 4,5В при токе нагрузки 300mA .

  Установим переключатель функций и диапазонов  в режим измерения постоянного напряжения (DCV) на предел 20V. Подсоединим щупы к разъему блока питания и измерим напряжение .

Напряжение на выходе блока питания 7,76В без нагрузки.

Обратите внимание, что если черный провод (COM) мультиметра подключен к минусу, а красный к плюсу, то на экране просто отображается напряжение, если же щупы поменять местами, на экране перед цифрами появится знак «-», таким образом можно определять полярность напряжения.

В процессе измерения напряжения нужно быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы не перепутать предел измерения и ничего не коротнуть. Если при измерении напряжения 300-400 В случайно поставить предел 200 мВ, то прибор может сгореть. Надо сказать, что обычно современные вольтметры выдерживают такое издевательство, но лучше не рисковать.

    ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
1. Подключите красный щуп к входу “V,Ω,mA”, а черный к “COM”.
2. Установите переключатель функций и диапазонов на требуемый предел АCV, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений.
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.
 

Для примера можно измерить напряжение в электрической сети 220 В. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не устроить короткое замыкание и не схватиться за оголенную часть щупа.

      
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ
1. Красный щуп на вход  “V,Ω,mA”, а черный на вход “COM”.
2. Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения Ω.
3. Если измеряемое сопротивление находится в схеме, то перед измерениями выключите питание схемы и разрядите все конденсаторы.

  Предположим, у нас есть резистор без маркировки и нужно узнать сопротивление. Ставим переключатель на нижний предел измерения сопротивления (200 Ом), измеряем - на экране как была, так и осталась единица, значит сопротивление резистора больше, чем позволяет измерять этот предел. Переходим на следующее деление, и так далее, до тех пор, пока не получим результат. Сопротивление неизвестного резистора 46,6  кОм.

 Режим омметра может  использоватся для проверки многих параметров: 

-для прозвонки цепи ( обрыв, короткое замыкание);

-выявления неисправных элементов с низким сопротивлением;

-для измерения обратного сопротивления диодов;

-проверки  конденсаторов на пробой;

и т. п..

 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Красный щуп на вход  “V,Ω,mA”, а черный на вход “COM” (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу “10 A”.)

2. Переключатель функций и диапазонов установить на требуемый предел DCA.
3. Разомкнуть  цепь и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток.

Достаточно перепутать и включить амперметр не последовательно, а параллельно источнику питания (подобно вольтметру ), как через него, в полном соответствии с законом Ома, потечет огромный ток который выведет из строя прибор. Однако не отчаивайтесь — обычно в хороших мультиметрах внутри стоит плавкий предохранитель, а в самых продвинутых — даже самовосстанавливающийся. Поэтому если ваш прибор вдруг перестал показывать ток, то, прежде всего, разберите его и проверьте предохранитель. Кстати, именно для того, чтобы дополнительно защитить мультиметр от описанных неприятностей,  разъем  для  измерения больших  токов делают отдельно.  

 
    ДИОДНЫЙ ТЕСТ
1. Красный щуп на вход  “V,Ω,mA”, а черный на вход “COM”.
2. Переключатель пределов установить в положение проверки диодов .
3. Подсоединить красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода.
4. На дисплее появится значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV . Если диод включен наоборот то на дисплее будет “1”.

    ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРОВ.
1. Установить переключатель функций в положение hFE.
2. Определите тип проводимости транзистора ( PNP или NPN ) и его цоколевку по справочнику. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда hFE-разьема на передней панели.
3. Прибор покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер равном 2,8 В.

Литература:

Дмитрий Сазонов. Как пользоватся мультиметром;  "Железо" 2004г №8

Инструкция на мультиметр Mastech M-830  

Смотри также:

Проверка радиодеталей

Измерение напряжения и ток

Видеоурок

   Чтобы собрать простейший приемник, требуется соединить между собой несколько деталей. Если некоторые соединения окажутся недостаточно прочными, в приемнике будут появляться шум, треск, радиопередача может «пропадать».
    Еще больше дефектов повлечет за собой плохое соединение между деталями в сложных конструкциях, что может привести к выходу их из строя.
    Наиболее высокое качество контакта обеспечивается пайкой, которой должен в совершенстве владеть каждый радиолюбитель.
    Рассмотрим список того, что желательно всегда иметь под рукой для пайки:

- три паяльника разной мощности с подставкой;
- пинцет;
- бокорезы;
- малогабаритные пассатижи (утконосы);
- лупа диаметром 5—7 см;
- скальпель;
- специальные инструменты.

Расходные материалы:
- припой: свинцово-оловянный в прутке (без канифоли);
- припой: свинцово-оловянный в проволоке  1—2 мм с канифолью;
-активный флюс;
- пассивный флюс (канифоль в кусочках и ее спиртовой раствор);
- шкурка (самая мелкая на бумажной основе и покрупнее — на тканевой);
- раствор спиртовой технический, чистый бензин (типа "Галоша" или "для зажигалок");
- трубки термоусадочные

   Конечно, не все из перечисленного вам потребуется немедленно. Большинство пунктов не требуют пояснений, но некоторые стоит рассмотреть подробнее, и именно этим мы сейчас и займемся. Сначала несколько слов о двух наиболее употребительных вещах, которые всегда должны быть под рукой: бокорезы и пинцет.
Бокорезы — малогабаритные кусачки с вертикально расположенными губками — должны иметь острые, а не закругленные концы, сделаны из хорошей стали (бокорезы из маникюрного набора не подойдут решительно), а лезвия должны точно, без перехлеста, сходиться. Для проверки качества посмотрите через сомкнутые лезвия на свет — не должно наблюдаться даже самой маленькой щели, особенно ближе к концам лезвий. Хорошо подогнанные и заточенные бокорезы должны резать бумагу. Какого бы качества лезвия ни были, не следует кусать такими бокорезами стальную проволоку и даже толстую медную — для этой цели следует иметь обычные слесарные кусачки. Если в процессе работы на лезвиях все же образовались зазубрины, следует подправить такие бокорезы плоским алмазным надфилем или отдать их для переточки в профессиональную точильную мастерскую.
Пинцет — лучше всего приобрести в магазине медоборудования. Те пинцеты, которые предлагаются в радиомагазинах и тем более в магазинах для фотолюбителей, обычно не выдерживают никакой критики, хотя и могут пригодиться для некоторых технологических целей, но только не для радиомонтажа. Губки стандартного медицинского пинцета следует с помощью точила несколько заострить к концам с тыльной стороны — так удобнее браться за тонкие и короткие детали.
     К специальным следует отнести такие инструменты:
- клещи для зачистки проводов (очень советую приобрести, только перед покупкой проверьте, чтобы зачищать можно было даже самый тонкий провод);

- отсос для расплавленного припоя (он может пригодиться при демонтаже микросхем);
- обжимные клещи для плоских кабелей и т. п.
     А теперь подробно рассмотрим основное радиолюбительское орудие труда: паяльники.
Три упомянутых в списке разновидности паяльников предназначаются для следующих работ (в скобках указана примерная мощность):
- пайка выводов микросхем и других компонентов с выводами до 1 мм, а также тонких проводов (15—20 Вт);
- пайка компонентов с толстыми выводами (разъемы, лепестки, штекеры и пр.) и толстых проводов (сечением 2 мм2 и более) (40—65 Вт);
- пайка крупногабаритных деталей, например, пластин стеклотекстолита между собой (150—200 Вт).
Вполне годятся отечественные паяльники на 220 В с деревянной ручкой. Огромным их преимуществом является то, что деревянная ручка не греется так, как пластмассовая. Конечно, фирменный паяльник для пайки микросхем с мгновенным разогревом и специальным источником питания, гарантирующим изоляцию от сети и позволяющим регулировать температуру нагрева, предпочтительнее — но и существенно дороже. Неплохой промежуточный вариант — отечественный на пониженное напряжение (36 или 24 В), но к нему придется приобретать отдельный источник питания (или изготавливать его самому). Очень не советую приобретать дешевые китайские паяльники — они ничуть не лучше отечественных, разве что менее надежны. Кроме того, у них жало хотя и не требует доработки, но по непонятным причинам (скорее всего, чтобы выглядело красивее на витрине) покрыто то ли хромом, то ли никелем, и облудить такое жало — сущее мучение.
Итак, что нужно делать с паяльниками? Самый мощный паяльник можно оставить как есть, а две другие разновидности сразу придется, во-первых, проверить на предмет качества изоляции, во-вторых, доработать жала. Затем жала следует облудить.
Проверка изоляции осуществляется так: нужно взять мультиметр, установить его на самом верхнем пределе измерения сопротивления (10 МОм), один из щупов плотно прижать к жалу паяльника, другим по очереди коснуться контактов сетевой вилки. Мультиметр должен показать полный разрыв цепи. Лучше всего проделать это прямо в магазине — проще потом требовать замены. Еще лучше использовать для этой цели специальный мегометр, позволяющий заодно испытать изоляцию на пробой, хотя чаще всего такого прибора под рукой не имеется. Если у вас есть знакомый электрик, то возможно, у него такой прибор и найдется, но, на худой конец, придется обойтись и обычным мультиметром.
Итак, мы убедились, что изоляция нормальная, и паяльник не выведет из строя компоненты, которые мы будем паять. Теперь возьмемся за доработку жал. Для хороших фирменных паяльников эту операцию, естественно, делать не требуется — там жала доработаны уже как надо. А для отечественных первым делом следует аккуратно вытащить жало из паяльника. Для самого маломощного нужно расплющить жало большим молотком на плоской поверхности тисков так, чтобы толщина его постепенно сходила на нет, зажать расплющенное жало в тиски и большим плоским напильником придать ему форму, выбранную по вкусу из вариантов, приведенных на рисунке.

   Для паяльника средней мощности плющить необязательно, нужно только опилить жало, чтобы оно сужалось к концу.
   После формования жала для самого маломощного паяльника, который будет употребляться чаще всего и для самых ответственных работ, следует проверить, правильно ли выбрана мощность. Можно, конечно, проверить температуру жала (если у вашего мультиметра есть возможность измерения температуры), но неопытному человеку это мало что скажет. Поэтому есть простой эмпирический метод определения того, насколько мы правильно выбрали мощность. Для этого следует коснуться разогретым жалом кусочка канифоли. Если канифоль плавится и некоторое время (около пяти-десяти секунд) потом дымится — все в порядке. Если канифоль плавится плохо и жало потом дымится длительное время — паяльник недогрет (мощность мала). Если канифоль мгновенно вскипает и тут же испаряется — паяльник перегрет (мощность великовата).
    Качество пайки зависит от правильного нагрева паяльника: при  недогреве припой превращается в кашеобразную массу, а при перегреве — не задерживается на рабочей поверхности паяльника и скатывается с нее в виде капелек, канифоль же сгорает с выделением густого дыма.
    Кроме того, перегрев паяльника приводит к выгоранию его жала, образованию окалины на нем, сокращению срока его службы. Поэтому паяльник необходимо периодически отключать от сети. Но это не совсем удобно, особенно при большом объеме работ, когда паяльником приходится пользоваться длительное время. В таком случае удобен дежурный режим, при котором паяльник находится в недогретом состоянии. Перед пайкой он переводится на рабочий режим: на его спираль подается нормальное напряжение и температура жала в короткий срок доводится до нужного уровня. В перерывах между пайками, если они не превышают 5... 10 мин, паяльник не выключают, а переводят на дежурный режим.
    Поддерживать дежурный режим можно различными способами: переключением обмоток трансформатора, подключением к паяльнику полупроводникового диода или проволочного резистора.
    Самый простой способ — присоединение к одному из проводов, по которым подводится к паяльнику переменное напряжение 220 В, выключателя (тумблера). Параллельно контактам тумблера подключен полупроводниковый диод при размыкании контактов выключателя степень нагрева паяльника уменьшается.
    Для плавного изменения температуры жала паяльника можно использовать регулятор. Он позволяет регулировать мощность 50-ваттного паяльника на напряжение 220 В в пределах 25...48 Вт.

    Этот регулятор пригоден и для изменения температуры жала паяльника, рассчитанного на питание от переменного напряжения 36 В. При этом в качестве R1 необходимо использовать резистор с сопротивлением 10 кОм, a VD1 — диоды типа КД202 (кроме КД202А и КД202Б), КД206 с любым буквенным индексом или диоды старых выпусков — Д302, ДЗОЗ. Тринистором VD2 могут служить тринисторы КУ201 и КУ202 со всевозможными буквенными индексами.
   Впрочем, если финансовые возможности позволяют, то можно приобрести паяльную станцию

    Наконец, после всех этих мучений, жало следует облудить. Для этого паяльник с хорошо зачищенным жалом следует включить в сеть и после некоторого прогрева окунуть в канифоль. Следя за тем, как канифоль растекается, важно не пропустить момент, когда паяльник еще не нагрелся окончательно, но температура уже достигла точки плавления припоя. В этот момент нужно водить жалом по припою, стараясь, чтобы припой растекся по как можно большей площади как можно более равномерно (особо нужно следить за самым кончиком жала).

 Хороший вариант— окунуть паяльник в смесь опилок, напиленных крупным напильником из бруска припоя, и порошковой канифоли. Операцию облуживания следует провести для всех трех паяльников.
Учтите, что припой постепенно растворяет медь или латунь, из которой обычно изготовлены жала, поэтому не надейтесь, что отформованного и залуженного паяльника вам хватит на всю жизнь. Периодически кончик жала следует затачивать, а когда оно станет совсем коротким — паяльник придется менять. К сожалению, к тому времени жало настолько заклинивает в нагревательном элементе, что сменить его обычно не получается независимо от "фирменности" или конструкции паяльника.
Два слова о подставках. Довольно удобные подставки есть в продаже или их можно сделать самим, если, конечно, подставка не продавалась вместе с паяльником.

При самостоятельном их изготовлении нужно стараться, чтобы пальник прочно держался и не падал, если случайно задеть его провод. В любом случае подставку следует дополнительно снабдить металлической щеткой для очистки жала.

    Детали при пайке соединяются с помощью оловянно-свинцового припоя. Он маркируется следующим образом: после букв ПОС ставится дефис, а затем число, указывающее на процентное содержание олова в припое. Наиболее распространен припой ПОС-30, содержащий 30 % олова и 70 % свинца. Он плавится при температуре около 250°. Если процентное содержание олова в припое повысить, температура его плавления уменьшится. Например, припой ПОС-40 плавится при температуре 210 °С, а ПОС-60 — около 190 °С. Температура плавления припоя уменьшается также при добавлении в него кадмия и висмута.
    Учитывая хорошую теплопроводность припоя, лучше всего при пайке пользоваться его небольшими кусочками, так как при контакте с большими кусками температура жала паяльника снижается и трудно взять даже маленькую каплю припоя. Особенно удобен припой в виде тонкой (диаметром 3 мм) трубочки, наполненной флюсом.

    Флюсами называют вещества, которые растворяют тонкую пленку окиси, возникающую на металлах при их нагревании, и предохраняют спаиваемые поверхности от окисления при пайке. Если пленку окиси с поверхности не удалить, припой не будет задерживаться на поверхности или же пайка окажется очень непрочной. Различают две группы флюсов: химически активные (протравы) и химически пассивные. Химически активные флюсы (соляная кислота, бура, хлористый цинк и алюминий) растворяют пленку окиси на поверхности металла, а химически пассивные только защищают спаиваемые поверхности от окисления. Пленку окиси при использовании химически пассивных флюсов необходимо удалять механическим способом, зачищая спаиваемые поверхности стеклянной шкуркой, напильником, надфилем или ножом.
    При использовании химически активных флюсов после пайки все участки, которые подвергались действию флюса, нужно тщательно промыть теплой водой. Если этого не сделать, флюс, взаимодействуя с металлом, будет разрушать его. Поэтому при пайке элементов радиоаппаратуры пользуются химически пассивными флюсами, к которым относятся канифоль, воск, стеарин и некоторые другие вещества. Наибольшее применение получила канифоль, которая применяется как в твердом, так и жидком виде.





 Жидкая канифоль особенно удобна при пайке в труднодоступных местах, на которые она может быть нанесена кисточкой. Приготовить жидкую канифоль можно самому. Для этого одну часть размельченной канифоли надо растворить в двух-трех частях денатурированного, борного, винного или медицинского спирта. Хранят жидкую канифоль в стеклянных баночках, закрываемых крышкой или пробкой.
    Если канифоль, размельченную до порошка, смешать с глицерином до густоты сметаны, получится хорошая паста для пайки. Она сохраняется, не затвердевая, длительное время и часто заменяет жидкую канифоль. Пасту можно хранить в любой посуде с крышкой.

    Чтобы пайка получилась прочной, спаиваемые поверхности или выводы радиодеталей следует вначале облудить, если они не облужены. Делается это так. Зачищают вывод (поверхность) детали надфилем, напильником, наждачной бумагой или ножом и, положив зачищенный вывод на канифоль, прикладывают к нему горячий паяльник. Канифоль плавится и покрывает зачищенный вывод. Если имеется жидкая канифоль, то после зачистки вывода детали его нужно обмакнуть в баночку с канифолью или покрыть ею с помощью кисточки. После этого паяльником расплавляют кусочек припоя и опускают в него зачищенную часть вывода. Поворачивая деталь и перемещая паяльник по поверхности вывода, облуживают вывод. Аналогично облуживают концы проводов. Делать это надо очень быстро, чтобы не испортить деталь перегревом. Особенно осторожно следует облуживать полупроводниковые диоды, транзисторы и конденсаторы: вывод вблизи корпуса детали необходимо придерживать пинцетом или плоскогубцами, отводящими часть тепла.

Пайка свободных выводов

    После облуживания деталей их соединяют механически. Способы механического соединения зависят от особенностей спаиваемых деталей.

    Соединяемые детали припаивают друг к другу следующим образом. Жало паяльника с капелькой припоя на конце опускают в канифоль, а затем прикладывают к месту соединения деталей. Если есть жидкая канифоль, ею с помощью кисточки обрабатывают место соединения деталей. Для равномерного растекания припоя, заполнения им всех зазоров между соединяемыми поверхностями место пайки прогревают паяльником.
    Количество припоя должно быть минимальным. Во избежание ожогов во время пайки, а также для предохранения деталей от перегрева их поддерживают пинцетом, кругло- или плоскогубцами. Продолжительность пайки должна быть не более 5 секунд. После окончания пайки детали нельзя трогать до полного затвердевания припоя. Остатки канифоли с места пайки удаляют любым спиртом, деревянной палочкой или аккуратно соскабливают ножом. Пайка должна быть чистой и блестеть.
Один совет — не жалейте канифоли даже для временных паек! Это потом выльется в потерю куда большего времени, чем будет затрачено на покрытие места пайки флюсом с помощью кисточки.

    Перед пайкой радиодетали необходимо подготовить. С помощью узких плоскогубцев согните выводы детали таким образом, чтобы они входили в отверстия платы. Вставьте деталь в отверстия на плате. При этом следите за правильным размещением (полярностью) детали, например, диодов или электролитических конденсаторов. После этого слегка разведите выводы с противоположной стороны платы, чтобы деталь не выпадала из своего места. Не следует разводить выводы слишком сильно.

 



    Перед пайкой очистите жало паяльника.
Расположив жало паяльника между выводом и платой, разогрейте место пайки. Время разогрева должно составлять не более 1-2 секунд, чтобы не вывести из строя деталь или плату. Через 1-2 секунды поднесите припой к месту пайки. При касании припоем жала паяльника может брызнуть флюс. После того, как необходимое количество припоя расплавится, отведите проволоку от места пайки. Подержите жало паяльника в течение секунды у места пайки, чтобы припой равномерно распределился по месту пайки. После этого, не сдвигая деталь, уберите паяльник. Не сдвигая деталь, подождите несколько мгновений, пока место пайки не остынет окончательно. Теперь можно отрезать излишки выводов с помощью бокорезов. При этом следите за тем, чтобы не повредить место пайки.

Юрий Ревич "Занимательная электроника"

В.И. Галкин "Начинающему радиолюбителю"

     В практике измерений широко используется комбинированный прибор — авометр. В последнее время вместо стрелочных авометров все чаще применяются комбинированные измерительные приборы с цифровой индикацией — мультиметры, отличающиеся большей точностью и удобством считывания.
   При измерении напряжения, силы тока или сопротивления авометр устанавливают в нужный режим (род работы), а затем устанавливают нужный предел измерений. Порядок использования авометра конкретного типа указан в прилагаемой к нему инструкции по эксплуатации. Не следует забывать, что попытка измерения напряжения авометром, установленным в режим измерения тока, может не только вывести из строя прибор, но и дополнительно испортить устройство, которое мы ремонтируем. Ни к чему хорошему не приведет измерение тока или напряжения авометром, установленным в режим омметра. Если неизвестно точное значение напряжения или тока, действующих в цепи, то устанавливать авометр надо на больший предел измерения, а затем уменьшить его до нужного значения.
   При измерениях стрелочным авометром выбирают такой предел измерений, чтобы стрелка устанавливалась не на самом краю шкалы. Особенно это необходимо при работе в режиме омметра, где шкала имеет значительную нелинейность и отсчет на краях шкалы будет с большей погрешностью. При отсчете показаний стрелочного авометра надо обращать внимание на оцифровку шкалы, цену деления и предел измерения, на который установлен авометр.
   Разница в методе измерения напряжения и тока заключается в том, что при измерении величины напряжения вольтметр подключается параллельно участку цепи, на котором действует проверяемое напряжение, а при измерении силы тока амперметр включается последовательно, в разрыв проверяемой цепи

   Стрелками обозначены щупы авометра, значком X место разрыва цепи.
   При измерении постоянного напряжения один щуп авометра подключается к общему проводу, а второй — к точкам в схеме устройства, в которых контролируется величина напряжения.
   На рисунке показана схема блока питания с простейшим транзисторным стабилизатором напряжения.

 Принцип действия стабилизатора основан на свойстве стабилитрона VD3 поддерживать неизменным напряжение на своих выводах при изменении тока, протекающего через стабилитрон. Стабильное напряжение поступает на базу регулирующего транзистора VT1, включенного по схеме эмиттерного повторителя, поэтому напряжение на эмиттере транзистора стабильно и равно напряжению на базе. Резистор R1 ограничивает ток через стабилитрон, конденсатор С2 дополнительно сглаживает пульсации на базе и на выходе стабилизатора.
   Общий провод обозначается значком .

Все элементы схемы, оканчивающиеся этим значком, соединены между собой и присоединены к металлическому шасси или корпусу, если они есть.
   На принципиальной схеме, обычно вблизи выводов активных элементов (транзисторов, микросхем), обозначена величина действующего на этих выводах напряжения. Для нашего случая, величина напряжения относительно общего провода на коллекторе, базе и эмиттере транзистора VT3 равна, соответственно, 16В, 12В и 12В.
   Напряжения в реальном устройстве могут несколько отличаться от приведенных в принципиальной схеме. Происходит это из-за разброса параметров элементов схемы и погрешности измерения. В нашем примере напряжение на базе VT1 и, соответственно, эмиттере определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD3. Отдельные экземпляры стабилитронов с одинаковой маркировкой могут иметь несколько различные напряжения стабилизации (U ст.). К примеру, стабилитроны Д814Г имеют разброс по U ст. от 10 до 12В. Напряжение на коллекторе VT1 то же самое, что и на выходе выпрямителя и зависит от общего сопротивления цепей, нагружающих выпрямитель. Чем меньше величина RH, тем больший ток протекает через нагрузку и выпрямитель и тем больше падение выходного напряжения выпрямителя за счет его внутреннего сопротивления. Поэтому напряжение на коллекторе VT1 при отключенной нагрузке будет иметь несколько большее значение, чем при подключенной. Конечно, так происходит в том случае, когда нагрузка потребляет достаточно большую мощность и ток выпрямителя достаточно велик.
   Ток через нагрузку RH можно измерить, вынув предохранитель FU2, и подключив вместо него амперметр. В схеме на рисунке нас может еще интересовать ток, протекающий через стабилитрон. Ток стабилизации (I ст.) стабилитрона данного типа имеет определенный диапазон значений. Для стабилитрона Д814Г  Iст.= 3-29 мА, в большинстве случаев он выбирается в пределах 5-10 мА. Ток через стабилитрон можно проверить, отпаяв любой из его выводов, и подключив один щуп амперметра к этому выводу, а второй — к дорожке печатной платы, к которой был припаян и вывод стабилитрона.
    Переменное напряжение на обмотках II и III трансформатора Т1, можно измерить, подключив вольтметр параллельно их выводам. Напряжение на выводах обмотки I равно сетевому.

Резисторы

Конденсаторы

Простейший способ проверки исправности конденсатора - внешний осмотр, при котором обнаруживаются механические повреждения, например деформация корпуса при перегреве вызванного большим током утечки. Если при внешнем осмотре дефекты не замечены, проводят электрическую проверку.
Омметром легко определить один вид неисправности – внутреннее короткое замыкание (пробой). Сложнее дело обстоит с другими видами неисправности конденсаторов: внутренним обрывом, большим током утечки  и частичной потерей емкости. Причиной последнего вида неисправности у электролитических конденсаторов бывает высыхание электролита. Многие цифровые тестеры обеспечивают возможность измерения емкости конденсаторов в диапазоне от 2000 пФ до 2000 мкФ. В большинстве случаев этого достаточно. Надо отметить, что электролитические конденсаторы имеют довольно большой разброс допустимого отклонения от номинальной величины емкости. У конденсаторов некоторых типов он достигает- 20%,+80%, то есть, если номинал конденсатора 10мкФ, то фактическая величина его емкости может быть от 8 до 18мкФ.



При отсутствии измерителя емкости конденсатор можно проверить другими способами.
Конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) проверяют омметром. При этом от конденсатора отпаивают детали, если он в схеме и разряжают его. Прибор устанавливают для измерения больших сопротивлений. Электролитические конденсаторы подключают к щупам с соблюдением полярности.
Если емкость конденсатора больше 1 мкФ и он исправен, то после присоединения омметра конденсатор заряжается, и стрелка прибора быстро отклоняется в сторону нуля (причем отклонение зависит от емкости конденсатора, типа прибора и напряжения источника питания), потом стрелка медленно возвращается в положение «бесконечность».

При наличии утечки омметр показывает малое сопротивление - сотни и тысячи ом, — величина которого зависит от емкости и типа конденсатора. При пробое конденсатора его сопротивление будет около нуля. При проверке исправных конденсаторов емкостью меньше 1 мкФ стрелка прибора не отклоняется, потому что ток и время заряда конденсатора незначительны.
При проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора, если он происходит при рабочем напряжении. В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора, не превышающем рабочее напряжение конденсатора.
Конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ)  можно проверить с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора наушников и источника тока. Если конденсатор исправен, в момент замыкания цепи в головных телефонах слышен щелчок.
Конденсаторы малой емкости (до 500 пФ) проверяют в цепи тока высокой частоты. Конденсатор включают между антенной и приемником. Если громкость не уменьшится, значит, обрывов выводов нет.

Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели

Диоды и фотодиоды

Биполярные транзисторы

     Некоторые тестеры имеют встроенные измерители коэффициента усиления маломощных транзисторов. Если у вас такого прибора нет, то при помощи обычного тестера в режиме омметра или же цифровым, в режиме проверки диодов, можно проверить исправность транзисторов.
Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они  имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами. Транзистор исправен, если исправны оба перехода.

Для проверки один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно прикасаются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

При прозвонке электродов некоторых цифровых или мощных транзисторов следует учитывать, что у них могут внутри быть установлены защитные диоды между эмиттером и коллектором, а также встроенные резисторы в цепи базы или между базой и эмиттером. Не зная этого, элемент по ошибке можно принять за неисправный.

Полевые транзисторы

     В отличие от биполярных, полевых транзисторов существует много видов и при проверке надо учитывать, с каким из них вы имеете дело. Так, для проверки транзисторов, имеющих затвор на основе запорного слоя p-n-перехода, можно воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рисунке

    Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр, но, цифровым прибором в режиме контроля р-п-переходов делать это более удобно..
Сопротивление между стоком и истоком, в обоих направлениях должно иметь небольшую величину и быть примерно одинаковым. Затем замерим прямое и обратное сопротивление перехода, подключая щупы омметра к затвору  и стоку (или истоку). При исправном транзисторе оно должно быть разным и в прямом и обратном направлениях.
    При проверке сопротивления между истоком и стоком только не забудьте снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат
     Многие маломощные «полевики» (особенно с изолированным затвором) очень чувствительны к статике. Поэтому, перед тем как брать в руки такой транзистор, позаботьтесь о том, чтобы на вашем теле не оказалось зарядов. Чтобы их снять, достаточно коснуться рукой батареи отопления или любых заземленных предметов, так как электростатические заряды между телами при их разделении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
     Несмотря на то, что мощные полевые транзисторы часто имеют защиту от статики, но все равно пренебрегать мерами предосторожности не следует.
     

Те кто будет использовать этот материал для изготовления придумают свою технологию, пластик очень пластичен.
Имеет разную толщину, я использовал 3мм. и 6мм.

С появлением лазерных принтеров так называемая «лазерно-утюжная технология» изготовления печатных плат в домашних условиях очень сильно облегчила жизнь любителей электроники. В сети имеется множество вариантов ЛУТ, но в своей основе они имеют один принцип – печать платы на лазерном принтере, затем перенос отпечатка с помощью утюга на фольгированный текстолит и соответственно травление печатной платы. Опытные товарищи, таким образом изготавливают в домашних условиях платы с толщиной дорожек от 0,2 мм, а при определенной сноровке еще и двухсторонние.

Представляем вам небольшой фотообзор процесса изготовления односторонней печатной платы. Для разводки платы использовался  Sprint Layout , так как он отличается простотой использования и удобством при распечатке под ЛУТ.